alon的部落格

        在伊斯坦堡我花了近3個小時在逛香料市集（埃及市場），在買好了我一直想購買的番紅花、土耳其咖啡（含咖啡壺）、藍眼睛（惡魔眼）飾品等戰利品後，帶著非常滿足的心情出了市集後，耶尼清真寺即出現在我前方，乘著夕陽餘暉之際，順便逛了一下這座清真寺。

        這裡是我在伊斯坦堡內逛得最哀怨的景點，在逛完賽馬場後，它本是我排的第二個點，可惜天不從人願，只要我一準備要入內參觀，叫拜塔就會很剛好的傳來一股低沈地男性頌經聲（代表禮拜的時間到了…非教徒勿進），只好先去逛附近的聖索菲亞大教堂、地下宮殿，我直到第四次到訪才終的其門而入。

   （八）蘇丹特別座（Sultan’s Loge）

        聖索菲亞教堂可以說是最能展現希臘東正教榮耀與東羅馬帝國（又稱拜占庭帝國）權勢的教堂，同時也是拜占庭建築的最高傑作，它是查士丁尼大帝下令建造的，建於西元532至537年間，是當時世界上最大的建築，高56公尺、直徑32公尺的圓頂，歷經千年而不墜。

（四）蛇教堂（Yilanli Kilise）

        帕姆卡雷就是一般人熟知的棉堡，土耳其語的Pamuk意指"棉花"，kale是"城堡"之意，它是土耳其境內除卡帕多奇亞之外，知名度最高的自然景觀，兩者同被列為聯合國教科文組織的世界遺產名單中，每年有上百萬旅客來此爭睹這狀似棉花城堡的白色岩石瀑布。自古以來這裡除了自然景觀之外，也以溫度聞名，前來沐浴療養的遊人也是絡繹不絕，自然而然形成了一座龐大的聚落與城市。希艾拉波利斯遺址（Hierapolis）與棉堡石灰棚緊緊相鄰，占地遼闊的神殿、劇場、大道、城門、市場，浴場及墓地等遺跡，雖曾遭兩次地震毀損，但仍無損其結合大自然與古文明所展現出的偉大風華。

        已有3千多年歷史的特洛伊古城，世人本以為它只是神話故事《伊里亞德》裡才有的地名，是希臘神話中特洛伊戰爭中的戰場。人們對特洛伊的熟知是因希臘神話木馬屠城計而來，但對於考古與歷史學家而言，目前是一片殘跡之地的特洛伊卻是了解歐洲文明源起，以及荷馬長篇史詩對西洋文化2千年來的深遠影響，有著極深的貢獻。

        亞歷山大大帝過世後，他所建立起的帝國被他手下幾名將領瓜分，其中其心腹大將里西馬斯科統治貝爾加蒙一帶的領土，可惜他卻在與敘利亞的戰爭中不幸戰死，而後由其部屬費爾泰洛斯掌握大權，並於西元前281年建立貝爾加蒙王國，費爾泰洛斯的外甥歐邁尼斯一世在得到羅馬的幫助下擊敗敘利亞，並建立起阿塔洛斯王朝，掌握貿易交通要道的阿塔洛斯王朝因而致富，開始廣建神殿、皇宮，是愛琴海北邊的文化、商業與醫藥中心，足以和南邊的以弗所分庭抗禮。到了西元前二世紀，該城甚至享有「雅典第二」的稱號，特別是當時此地的圖書館藏書直逼埃及的亞歷山卓圖書館，進而引起埃及下令禁止紙草輸往該城，但在西元八世紀後因阿拉伯人入侵而逐漸沒落。

        傳說聖母瑪麗亞在耶蘇過世後，門徒約翰受耶穌之托，帶著聖母輾轉來到當時小亞細亞的繁華大城以弗所，並在城市後方的山谷裡度過她的晚年，隨著時光的流逝，這聖母的故居逐漸被人們所遺忘而荒蕪。19世紀時德國修女從未到過這，但卻在神的啟示下，將聖母瑪麗亞生前最後居住的地方記錄下來，後來伊士麥的主教根據這個記載找到了這個已埋沒在荒煙蔓草下的遺址，並在此興建了一座小教堂，現這則成了基督徒的聖地之一。

        （九）公廁

位於愛琴海畔的以弗所，是西元前11世紀愛奧尼亞人所建立的城邦國家，是當時愛琴海沿岸的天然良港，在經歷西元前6世紀波斯人的入侵後，希臘亞歷山大大帝將其收復，並開始了這座城市的基礎建設。但是在西元前287年錫里馬柯斯皇帝統治時期，港口遭遇土石崩落掩埋，同時又遭逢瘟疫肆虐，於是將市區遷往波波山與帕拿爾山之間的盆地內，即是今日以弗所遺址所在地。西元前2世紀此地成為羅馬帝國的屬地，羅馬帝國的幾位皇帝都對此城喜愛不已，紛紛投入大量的城市建設，成為帝國內屈指可數的富庶繁榮城市。

1923年土耳其國父凱末爾將首都由伊斯坦堡遷到安卡拉（Ankara），也轉身背對著博斯普魯斯海峽的托普卡匹皇宮和鄂圖曼清真寺，這意味著他宣示土耳其從此告別腐敗的鄂圖曼土耳其帝國，一個新的共和國就此於安卡拉重新出發，從此帶動這裡的繁榮，進而造成這成為土耳其的第二大城。安卡拉原稱為安哥拉（Angora，意指錨），因貿易聞名世界的安哥拉羊毛而得名，今日的安卡拉雖未如伊斯坦堡那麼多采多姿，也沒有豐富的觀光資源，來這兒的人多半是為了辦簽證或至政府機關恰公，不過安卡拉仍具有政府強勢拉抬的優勢，還有走遍土耳其也見不著的宏偉現代建築－為土耳其〝民族救星〞凱末爾將軍打造的陵寢。

        前兩篇花了不少時間來大致介紹了托普卡匹皇宮內主要的景點，這篇我只想重點介紹在伊斯蘭教建築很常見到的壁面裝飾─瓷磚，是這座皇宮建築內有著畫龍點睛的功用。其次，第二個小單元，是我所看到這座皇宮中感覺受到中國影響的一個建築小品－卵石鋪地，有還滿濃厚的中國紋樣。

        幸福之門是18世紀改建的鄂圖曼洛可可風格建築，這是通往蘇丹與家人私人空間的第三庭院宮門，由於幸福之門還設有皇宮侍衛隊長住所與白人宦官的宿舍，故亦稱為〝白人宦官之門〞。

        托普卡匹皇宮是伊斯坦堡極值得參觀的景點之一，它於15世紀時由穆罕默德二世建立，在使用長達370年的悠久歲月中，是鄂圖曼土耳其帝國歷代蘇丹居住、議政之處。鄂圖曼土耳其帝國最強盛之時，疆土橫跨歐亞非三洲，從維也納到黑海、阿拉伯半島、北非埃及全在其統治之下，要一探這曾統治如此廣闊領土帝國蘇丹的奧秘，唯有至托普卡匹皇宮。因它在約450年帝國歷史間，36位蘇丹中有半數以此皇宮為家，而且是帝國強盛時期。

        在抵達伊斯坦堡後，這裡是我第一個在市區內的參觀點，本來跟計程車司機講好是到聖索菲亞大教堂的，不知為何他老大卻把我們戴到這裡來，既然事已至此就改變原先的景點安排吧！賽馬場在藍色清真寺旁，離聖索菲亞大教堂也挺近的，它現名為蘇丹阿荷密廣場（Sultanahmet Square），最早是古羅馬時代的賽馬場，它是羅馬皇帝塞佛留於公元198年下另建造的，並在203年舉行建成後首次的賽馬活動，君士坦丁大帝遷都君士坦丁堡（現今伊斯坦堡）之後，擴建了賽馬場，成為長500公尺、寬117公尺，平面呈U字形，約可容納3~4萬名觀眾，現今環繞周圍的馬路就是昔日的跑道遺跡。到了拜占庭時代，除了賽馬之外，這裡也是各種活動、政治集結的場所；而在鄂圖曼土耳其帝國時期，這裡變成了蘇丹及貴族們娛樂的賽馬場（At Meydani）。

             地下宮殿的原文是Yerebatan Sarnici，Yere是地底，Sarnici是沉入的意思，Yerebatan是指地底的大空間。這個景點一直是伊斯坦堡鎖定的三個必去之處，當我藍色清真寺被迫又不得其門而入時，決定先到這離聖索菲亞大教堂僅一街之隔的地下宮殿來參觀，老實說它的入口還真是相當不起眼，要不是事前做好功課，我可能還真的會找不到入口勒！它的外觀是一棟的紅磚滾白邊的平房，進去買票下了一段階梯後，映入眼簾的一座由無數列柱所烘托而成極其壯觀的地下建築。